Notre premier caisson pour imprimante 3D est devenu incroyablement populaire – et évidemment, lorsque nous avons sorti notre Mutli Material Upgrade 2.0 et 2S, on a commencé à nous demander une mise à jour du caisson qui conviendrait à l’imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S (et 2.5S) équipée de l’unité MMU2S. Eh bien le voici – et il est encore mieux qu’avant ! Si vous n’avez pas d’expérience avec les caissons pour imprimante 3D, voyons un peu quels sont leurs avantages :

• Des conditions d’impression stables – les brusques vagues d’air froid et les courants d’air en général peuvent impacter négativement le processus d’impression. Le caisson permet d’avoir une température plus élevée et plus stable autour de l’imprimante 3D. Une différence de température significative entre la pièce et le plateau chauffant peut avoir des effets indésirables – des objets qui se détachent du plateau, des couches qui se déforment ou encore une mauvaise adhérence de couche lorsque vous imprimez avec de l’ABS ou de l’ASA
• Moins d’odeurs – certains matériaux peuvent dégager des odeurs assez désagréables. Le caisson va contenir ces vapeurs au cours de l’impression. Une fois l’impression terminée, vous pouvez ouvrir le caisson près d’une fenêtre par exemple pour évacuer rapidement les mauvaises odeurs
• Moins de bruit – Si vous pensez encore, pour quelque raison que ce soit, que la MK3S est bruyante, vous pouvez isoler l’imprimante dans le caisson pour réduire le bruit encore plus. Cela peut être utile si vous voulez positionner la machine juste à côté de votre bureau, par exemple.
• Moins de poussière – le caisson va vous permettre de réduire l’amoncellement de poussière sur les roulements et les tiges de la machine
• Une installation compacte – L’imprimante 3D MK2.5S/3S, l’unité MMU2, le tampon à filaments, cinq bobines et supports de bobines, les tubes PTFE… il y a beaucoup de choses autour de l’imprimante. Tout doit être organisé correctement.
• C’est un projet DIY plutôt cool 🙂

Néanmoins, avant de commencer, nous devons mentionner que le caisson n’améliore pas véritablement la qualité d’impression lorsqu’on utilise du PLA – en fait, si vous voulez imprimer du PLA (exemple : Prusament), nous conseillons vivement de garder la porte avant entrouverte pour que la buse (ou plus précisément, le dissipateur de chaleur) ait suffisamment d’air pour refroidir. De hautes températures combinées au matériau PLA peuvent provoquer un blocage de la buse. Vous constaterez le le réel bénéfice du caisson lorsque vous imprimez avec de l’ABS et de l’ASA. Il augmente la température autour de l’imprimante et le fait de générer un environnement stable dans le caisson va améliorer l’adhérence au plateau et empêcher la déformation de couche. De toutes façons, vous apprécierez sans doute l’agencement compact de tous les éléments. Notre caisson IKEA Lack est devenu incroyablement populaire (près de 150 000 téléchargements de pièces imprimées !), surtout parce qu’il est une solution économique et élégante. En plus, le format de la table Lack est quasiment idéal pour nos imprimantes 3D. Même si nous sommes vraiment fiers d’avoir proposé quelque chose d’aussi populaire, cela a rendu l’idée d’une nouvelle version plus difficile. Et si vous avez déjà fabriqué un caisson ? Et si vous avez déjà les plexiglas ? On ne souhaite pas que vous soyez obligés de tout refaire. Au lieu de cela, nous avons décidé de modifier le concept original et de l’améliorer. Nous avons conservé les dimensions des plexiglas, et si vous n’avez pas trop abimé les tables Lack, vous devriez pouvoir les réutiliser. Par contre toutes les pièces imprimées sont différentes. D’un autre côté, le caisson présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, comme un mécanisme de fermeture semi-automatique pour le capot, des gonds magnétiques et un petit compartiment pour des outils. L’objectif prioritaire était de concevoir un caisson que tout le monde pourrait construire à la maison, en utilisant des pièces imprimées, des fixations classiques et des matériaux facilement accessibles d’une façon générale. Il y a le moins possible d’éléments non-standard. Voilà donc les défis que nous devions relever. À présent, voilà les avantages de notre solution :

• Nous avons conservé les dimensions originales des plexiglas (440×440 mm). Si vous avez déjà fabriqué la précédente version du caisson, vous pouvez ré-utiliser vos plexiglas actuels
• Nous avons intégré le tampon à filament (élément de la mise à niveau MMU2S) afin d’éviter que les filaments ne s’emmêlent lors des rétractations
• Le caisson peut être positionnée dans un angle ou entre deux meubles – seuls l’avant et le dessus doivent demeurer accessibles
• L’unité MMU2S est facilement accessible en ouvrant le haut
• Il y a 5 supports de bobine sur le dessus du caisson, qui peuvent accueillir jusqu’à 5 bobines de filament – pouvant chacune faire jusqu’à 89 mm de large
• Récupération de pièces du colis de la MMU2S, comme les axes des supports de bobine
• Le dessus s’ouvre facilement – il y a un mécanisme de fermeture semi-automatique qui garde le capot ouvert. Pour le refermer, levez légèrement le capot et tirez les bras de fermeture vers vous, puis fermez le capot
• Assez de place pour le tube PTFE orange qui va de l’unité MMU2S à l’extrudeur
• Des gonds robustes avec des aimants intégrés qui maintiennent la porte avant fermée
• Le bras qui soutient le mécanisme de fermeture est caché dans le cadre quand le capot est fermé
• Un petit compartiment de stockage dans le cadre – pratique pour ranger les petits outils

De quoi aurez-vous besoin ?

Pièces imprimées :

• 1× Set de pièces imprimées ou alors en cas de plexiglas d’épaisseur 1/8″ (3.175 mm) remplacez-les par ces impressions
• 1× support à 60° pour les câbles du plateau chauffant

Pièces de base

• 2× table IKEA Lack
• 3× plexiglas 440×440 mm, épaisseur 3 mm – à récupérer sur le caisson V1. Si vous n’avez pas encore ces plexiglas, vous pouvez les acheter un peu plus grands de façon à ne pas avoir besoin des extensions imprimées 3D, les dimensions sont 440×473 mm, épaisseur 3 mm.
• 2× plexiglas 220×440 mm, épaisseur 3 mm – à récupérer sur le caisson V1. Si vous achetez de nouveaux plexiglas, vous pouvez les acheter un peu plus grands de façon à ne pas avoir besoin des extensions imprimées 3D. Les dimensions sont 220×505 mm, épaisseur 3 mm

Note : dans ce guide, nous utilisons l’appellation « feuille acrylique transparente », mais du Plexiglas peut également être utilisé sans problème, en fonction de vos préférences

Fixations

• 35× vis à tête cylindrique, 5×20 mm
• 4× vis 6×50 mm
• 4× vis 6×30 mm
• 12× vis M3×30
• 4× vis M3×10
• 4× vis M3×18
• 8× aimants néodyme, 20×6×2 mm

En plus de cela, si vous voulez positionner l’alimentation en dehors du caisson :

• Alimentation argentée : 3× vis à tête cylindrique 5×20, 1× vis 3×10 mm, 2× écrous M4
• Alimentation noire : 3× vis à tête cylindrique 5×20, 1× vis 3×10 mm, 2× vis M3×12, 2x écrou M3

Outils

• Tournevis cruciforme
• Clé Allen – 2,5mm
• Superglue / Locktite
• Perceuse + forets à bois ø 2 mm, 5 mm, 8 mm et 10 mm
• Mètre ruban
• Cutter
• Règle
• Un crayon ou un marqueur

En plus de cela, si vous voulez positionner l’alimentation en dehors du caisson :

• Foret à bois ø 12 mm

Impression des pièces plastique

Nous vous conseillons d’imprimer les pièces plastique avec du filament PETG – p. ex. Prusament PETG Jet Black. Vous pouvez utiliser nos G-codes pré-faits, qui sont déjà testés et, bien entendu, découpés avec des réglages optimisés. Ou télécharger les fichiers .3MF en suivant le même lien et en les découpant vous-même. Plusieurs pièces ont un support de montage, qui vous aidera à positionner ces éléments et à les fixer. Veuillez s’il vous plait, ne pas retirer le support de montage avant d’avoir fixé les pièces. Néanmoins, n’oubliez pas de retirer le matériau de support, de façon à pouvoir assembler les pièces.

Montage du caisson – table du bas

Le caisson est en général constitué dedeux tables IKEA Lack. Bien qu’il soit possible de positionner l’ensemble sur une autre table Lack, cela rendra difficile l’accès au tampon et à l’unité MMU2S.

Liste des pièces plastique nécessaires pour cette étape :

Montage de l’alimentation – MISE À JOUR

C’est à vous de décider si vous voulez retirer l’alimentation de l’imprimante (elle sera à l’extérieur du caisson) ou la laisser sur l’imprimante (elle sera dans le caisson), en fonction de l’utilisation de la machine. Si vous n’avez pas l’intention d’effectuer de longues impressions avec des matériaux qui nécessitent de hautes températures (ASA, ABS, PETG), vous pouvez laisser l’alimentation sur l’imprimante et garder la porte avant entrouverte quand vous imprimez. Néanmoins, si vous voulez imprimer avec des températures plus élevées, le plateau d’impression réchauffe l’air à l’intérieur à environ 40° C (lorsque la température ambiante est de 27° C). Dan ce cas, il est préférable de placer l’alimentation à l’extérieur du caisson. Une utilisation prolongée de l’alimentation à des températures élevées (supérieures à 45° C) peut raccourcir sa durée de vie.. Par contre, le fait de laisser l’alimentation sur l’imprimante facilite les choses quand vous voulez retirer l’imprimante du caisson. Vous avez décidé de conserver l’alimentation dans le caisson ? Sautez la prochaine étape d’assemblage. Sinon, suivez les instructions ci-dessous. La procédure d’assemblage et les pièces imprimées varient selon le type d’alimentation de votre imprimante.

Liste des pièces plastique pour cette étape :

Alimentation argentée

1. Ouvrez le boitier électronique Einsy et débranchez les câbles d’alimentation ainsi que le câble power-panic de la carte Einsy (2x câbles noirs avec fourche, 2 câbles rouges avec fourche, 1 paire torsadée noir et blanche).
2. En faisant attention, coupez les colliers de serrage qui maintiennent les câbles, dévissez l’alimentation, et retirez-là du cadre avec les câbles.
3. Montez le renfort de cadre à la place de l’alimentation.
4. Montez le support d’alimentation imprimé sur le pied arrière gauche de la table du bas. Voir la photo ci-dessous.
5. Percez un trou de 12 mm de diamètre dans la table du bas. Le trou doit être positionné directement sous la carte Einsy (à 120 mm du bord gauche et 220 mm du bord arrière). Insérez le tube du câble dans le trou.
6. Glissez l’alimentation dans le support et fixez l’alimentation avec une vis pour qu’elle ne bouge plus.
7. Passez le câble à travers le tube pour câble. Les câbles doivent être tirés progressivement et dans un ordre précis. Tout d’abord, tirez le câble noir et blanc. Ensuite, continuez avec la première paire de câbles noir et rouge. Enfin, tirez la seconde paire de câbles noir et rouge. Il peut être légèrement difficile de tirer les câbles – essayez de les ajuster et de trouver la position optimale pour les connecteurs afin de créer un passage. Si vous n’arrivez pas à passer les câbles, séparez le début du câble noir et du câble rouge et poussez-les séparément.
8. Connectez les câbles à la carte Einsy. Souvenez-vous de la polarité correcte au niveau des câbles.. Si vous n’êtes pas sur de vous, consultez le manuel d’assemblage.

Alimentation noire

1. Retirez le cache en plastique avec l’inscription « PRUSA » qui se trouve sur l’alimentation. Déconnectez tous les câbles connectés à l’alimentation.
2. Dévissez l’alimentation et retirez-la du cadre.
3. Retirez les colliers de serrage qui maintiennent les câbles sur le cadre et retirez les câbles d’alimentation du faisceau. Néanmoins, ne déconnectez pas les câbles de la carte Einsy !
4. Fixez les câbles restants avec un collier de serrage.
5. Montez le renfort de cadre à la place de l’alimentation.
6. Montez le support d’alimentation imprimé sur le pied arrière gauche de la table du bas. Référez-vous à la photo ci-dessous.
7. Percez un trou de 12 mm de diamètre dans la table du bas. Le trou doit être positionné directement sous la carte Einsy (à 120 mm du bord gauche et 220 mm du bord arrière). Insérez le tube du câble dans le trou.
8. Passez le câble à travers le tube pour câble. Les câbles doivent être tirés progressivement et dans un ordre précis. Tout d’abord, tirez le câble noir et blanc. Ensuite, continuez avec la première paire de câbles noir et rouge. Enfin, tirez la seconde paire de câbles noir et rouge. Il peut être légèrement difficile de tirer les câbles – essayez de les ajuster et de trouver la position optimale pour les connecteurs afin de créer un passage. Si vous n’arrivez pas à pousser les câbles, séparez le début du câble noir et du câble rouge et poussez-le séparément.
9. Connectez tous les câbles à l’alimentation. Souvenez-vous de la polarité correcte au niveau des câbles. Si vous n’êtes pas sur de vous, consultez le manuel d’assemblage.
10. Positionnez l’alimentation dans le support et fixez-la du côté de la carte de connexion en vissant dans la table.
11. Remontez le cache d’alimentation avec l’inscription « PRUSA »

Assemblage du caisson – capot du dessus

Liste des pièces plastique pour la plaque du dessus :

Ouverture pour le capot du dessus

Pour accueillir le tube PTFE orange qui va de l’unité MMU2 à l’extrudeur, nous devons découper un peu le plateau de la table. Retournez-la, de façon à avoir accès au dessous (couleur marron clair). Utilisez une règle et un crayon afin de tracer une forme rectangulaire, référez-vous à la photo ci-dessus pour les dimensions et le positionnement. À l’aide d’un cutter et d’une règle commencez par faire une ouverture rectangulaire. Puis, utilisez le cutter pour retirer les alvéoles en carton qui se trouve dans le plateau – ne touchez pas à la plaque du dessus, il n’y a pas besoin de percer tout le plateau (voir la troisème photo ci-dessus). Prenez les pièces imprimées et positionnez-les sur le tour de l’ouverture afin d’éviter que des morceaux de papier tombent sur l’imprimante.

Bras de support pour le capot du dessus

Liste des pièces plastique pour cette étape :

Gonds, bras de support et pièce de centrage

Liste des pièces plastique pour cette étape :

1× Prusa_MMU_enclosure_centering_part 1× Prusa_MMU_enclosure_top_desk_hinge_right 1× Prusa_MMU_enclosure_top_desk_hinge_left Tout est inclus dans Prusa_MMU_enclosure_4.3mf Tout au long de cette étape, assurez-vous que le plateau est bien orienté. La découpe ne se fait pas exactement au milieu ! La bordure du haut de la découpe est celle qui est à 170 mm du bord de la table. Chacune des pièces qui doit être fixée au plateau est fournie avec un gabarit qui vous aidera à l’aligner et à la fixer. Avant de fixer les pièces avec les vis, nous vous conseillons de percer d’abord des trous – utilisez un foret de 2 mm. Puis, fixez les pièces avec des vis de 5×20 mm. Le coin avant gauche est celui où se fixe le bras de support. Le coin avant droit est celui où se place la pièce de centrage. Les gonds vont à l’arrière.  

Préparation de la feuille acrylique pour la fenêtre arrière

Ensuite, il nous faut cinq ouvertures circulaires dans la feuille acrylique pour la fenêtre arrière – ils sont destinés aux tubes PTFE. S’il n’y a pas déjà les trous, vous devez les percer – cela peut être fait avec un équipement standard, mais ne forcez pas de façon excessive. Les trous doivent être positionnés à 320 mm du bord inférieur de la feuille et centrés horizontalement. La distance entre les trous doit être de 15 mm. Pour être certain que les tubes PTFE peuvent bouger librement entre les trous, nous conseillons d’utiliser un foret de10mm – de trous plus petits peuvent générer des problèmes au niveau du mouvement du filament dans les tubes PTFE. Pour percer ces trous, utilisez en premier lieu une règle et un marqueur. Indiquez le centre de chaque trou puis utilisez d’abord un foret de 2 mm. Puis passez à un foret légèrement plus gros (p.ex. 4-5 mm). Puis prenez un foret encore un peu plus gros, ainsi de suite jusqu’au foret de 10 MM. Il est nécessaire de procéder petit à petit afin que la feuille acrylique ne se casse pas. Par ailleurs, faites en sorte que le panneau acrylique soit posé bien à plat sur une surface en bois pendant ce processus – une fois encore, cela permet de ne pas le casser.

Assemblage du cadre en U

Liste des pièces imprimées pour cette étape :

Pour que le haut du caisson soit solide et rigide, le cadre en U doit être robuste. Le côté gauche du cadre en U comprend un emplacement pour le bras de support, le côté droit comprend un compartiment de stockage pour petits outils. Positionnez les aimants néodymes dans les coins avant et fixez le gond à la pièce d’angle avec une vis M3x30. Assemblez le cadre sur le sol, puis retournez-le. Les cotés se fixent grâce à 4 vis M3X30 et l’arrière avec deux vis M3x10. Faites attention lorsque vous manipulez le cadre, afin de ne pas endommager les pièces imprimées.

Montage des fenêtres en feuille acrylique et du cadre en U

Liste des pièces imprimées pour cette étape :

Si vous avez des feuilles acrylique au format 440×440 mm, commencez par fixer les extensions au cadre en U. Si vous avez les nouvelles feuilles acrylique transparentes (440×473 mm), les extensions sont inutiles. Insérez les feuilles acrylique pour l’arrière et le côté entre les pieds de la table du haut. Assurez-vous que la fenêtre arrière comporte bien cinq trous pour les tubes PTFE au niveau de sa partie supérieure. Enfin, fixez le cadre en U sur le haut du caisson. Chaque pièce d’angle doit être fixée avec une vis 6×50 mm (par le haut). Alternativement, il est possible de fixer le cadre de l’intérieur en utilisant deux vis 5×20 mm.

Fixation du capot sur le dessus

Insérez le bras de support dans le trou au niveau du coin supérieur gauche et placez le capot (plateau de la table) sur le caisson. Il y a deux ouvertures pour deux vis M3x18 mm sur les côtés. Après avoir serré ces vis, vous pouvez ouvrir le capot et ajouter deux vis de plus depuis l’intérieur.

Montage des panneaux de la porte

Liste des pièces imprimées requises pour cette étape :

Tout d’abord, fixez les extensions sur les panneaux des portes, puis insérez les feuilels acryliques sur les gonds. Éventuellement, utilisez de la superglue pour coller les pièces.

Montage du tampon à filaments et du support de bobines

Liste des pièces imprimées requises pour cette étape :

Vous devrez retirer deux séparateurs du tampon (sur les cotés – voir la photo ci-dessus), ils portent la référence s-buffer-spacers. Remplacez-les par la nouvelle version imprimée (Prusa_MMU_enclosure_s-buffer-spacer). Les séparateurs modifiés ont des trous pour fixer le tampon au caisson. Une fois que vous avez remplacé les séparateurs, positionnez le tampon au centre du capot et alignez la bordure arrière du tampon avec la bordure arrière du capot. Ne tirez pas encore les tubes PTFE à travers les trous de la fenêtre arrière. Ensuite – les supports de bobine. Ils sont constitués de trois parties. Positionnez-les à 20 mm de la bordure avant du capot. Puis utilisez six vis 5×20 mm pour les fixer. Munissez-vous les tubes aluminium des supports de bobine originaux et insérez-les au centre des supports cylindriques imprimés 3D.

Montage alternatif du câble pour le plateau chauffant

Comme les câbles qui vont vers le plateau chauffant peuvent cogner dans le panneau arrière du caisson, nous recommandons de changer le cache du connecteur de câble du plateau chauffant – celui qui est mis à jour vous permet de fixer les câbles selon un angle de 60 degrés, ce qui prend moins de place à l’arrière.

Positionnement de l’imprimante, fixation des tubes PTFE

L’imprimante doit être positionnée de façon à ce que la bordure avant du boitier d’affichage serve de butoir pour la porte. Ouvrez le capot et tirez les tubes PTFE à travers les trous dans le panneau arrière dans l’ordre indiqué sur la photo ci-dessous. Avant de les fixer à l’unité MMU2S, munissez-vous d’un cutter et raccourcissez-les de 115 mm. Faites extrêmement attention à ne pas les endommager ni les déformer. Cela pourrait causer de sérieux problèmes au niveau du mouvement du filament dans les tubes. La longueur des tubes PTFE devrait maintenant être de 535 mm. Une fois que cela est fait, fixez les tubes à l’unité MMU2S dans le bon ordre – référez-vous aux photos ci-dessous. N’oubliez pas d’ajouter les vis afin qu’ils ne se détachent pas.

Câble d’alimentation et support de câble

Liste des pièces imprimées requises pour cette étape :

1× Prusa_MMU_enclosure_cable_bushing inclus dans Prusa_MMU_enclosure_4.3mf Pour diminuer la tension du câble, nous avons imaginé un support remplissant cette fonction. Tout d’abord, insérez le câble d’alimentation dans le caisson en passant par l’ouverture sous le pied arrière droit et branchez-le sur l’imprimante. Puis, pliez le support en deux, mettez-le sur la câble et insérez-le dans le trou.

Insertion des filaments

Insérez les filaments dans le tampon dans l’ordre indiqué sur la photo ci-dessous. 1 en haut à gauche, 2 en bas à gauche, 3 en haut à droite, 4 au milieu à droite et enfin 5 en bas à droite.

… et voilà, c’est terminé !

Maintenant il faut trouver le meilleur endroit pour ce caisson. Il faut garder une chose à l’esprit : positionnez le caisson au moins à 15 cm du mur, sinon les tubes PTFE n’auront pas assez de place et ils risquent de se déformer. Branchez la prise sur le secteur et vous pouvez commencer à imprimer ! Beau travail ! Une dernière chose – vous savez sans doute déjà que la MMU2S est super pour imprimer des supports solubles. Ces matériaux solubles dans l’eau (comme le BVOH) sont hautement hygroscopiques, malheureusement. Il faut les conserver dans un environnement peu humide, même pendant l’impression idéalement. C’est pourquoi nous avons imaginé une boite de protection simple et efficace. Nous vous proposerons bientôt un guide complet. Restez à l’écoute !