Ya te hemos mostrado bastantes medios de postprocesado, algunos de los cuales incluyen lijado y pulido, otros incluyendo rellenar, lijar y pintar, e incluso postprocesado químico. Esta vez, bañaremos los modelos en productos químicos, pero con un enfoque completamente diferente. Intentaremos que las piezas impresas en 3D parezcan piezas sólidas de metal con un brillo resplandeciente. ¡Vamos a galvanizar!

Así es. No imitaremos la superficie metálica perfecta simplemente pintándola. Vamos a utilizar metal real y, además de un aspecto estupendo, dotaremos a los modelos de otras propiedades metálicas, como una gran resistencia al desgaste y la sensación metálica fría y pesada adecuada. Prepararos, porque el método de trabajo es el siguiente un poco más difícil esta vez, y el artículo tampoco es moco de pavo.

En teoría, el galvanizado es fácil y divertido, ¿verdad?

Si no sabes nada sobre cómo funciona la galvanización en teoría, probablemente estabas enfermo durante las clases del instituto o quizás simplemente lo has olvidado después de todos estos años. Aquí nos centraremos en la parte práctica, así que si te faltan algunos conocimientos básicos, puedes leer el artículo de la Wikipedia para conocer los principios básicos del galvanizado.

Insistamos una vez más en que este tipo de postprocesado es uno de los métodos más complicados. Algunos de los tutoriales de vídeo en línea (como el de Hen3Drik por ejemplo) tienen un aire muy fácil y optimista, lo cual está bien, pero, al menos a nosotros, todo el proceso nos llevó bastante tiempo. Así que, de nuevo, ten en cuenta que es posible que necesites algo de paciencia y tolerancia a la frustración porque los resultados probablemente no van a ser perfectos de inmediato. Además, es importante mencionar que las impresiones FDM pueden no ser ideales para el galvanizado. Su superficie no es perfectamente lisa y una vez sumergida la impresión en la solución electrolítica, el líquido puede empezar a filtrarse en la impresión, causando todo tipo de problemas.

Una nota más antes de empezar: Para nosotros, esto es sólo un divertido proyecto paralelo porque queríamos probar cómo funciona. Intentamos transmitir todos nuestros conocimientos y experiencia, pero no somos expertos. Si deseas saber más acerca del galvanizado de impresiones 3D, definitivamente debe consultar a Hen3Drik – es el maestro del galvanizado. 🙂

Seguridad ante Todo

Antes de mostrarte los productos químicos que vamos a utilizar, es importante mencionar la seguridad al trabajar con estas sustancias. El nivel de precaución varía ligeramente entre los distintos productos químicos, pero, en caso de duda, «más es más» en lo que respecta a la protección personal (aunque un traje completo para materiales peligrosos podría ser demasiado).

De hecho, estarás perfectamente bien con el equipo que usarías al trabajar con cosas como resinas SLA o un aerógrafo: guantes, gafas protectoras y también recomendamos una máscara respiratoria con filtros químicos activos, a veces llamada media máscara. Puedes conseguirlas en tiendas de equipos de protección para pintores, etc. Además, no confíes totalmente en la protección respiratoria y trabaja en una zona bien ventilada – es preferible una habitación dedicada a ello, como un garaje o un taller. Los productos químicos con los que vas a trabajar no son uranio enriquecido, por supuesto, pero aun así, el equipo de protección que acabamos de describir es un mínimo recomendado.

Lista de la compra

Muy bien, ya estáis advertidos sobre la toxicidad. Pues manos a la obra. Siempre hay una lista de cosas que necesitas comprar para cada proyecto, así que esto es lo que nos hemos comprado para los siguientes experimentos:

• Bata de laboratorio, gafas, guantes, mascarilla (véase más arriba)
• impresoras 3D, las impresoras 3D SLA (basadas en resina) como la SL1S SPEED funcionan mejor porque se busca la superficie más lisa posible
• Aerógrafo – básicamente, casi cualquiera barato o usado servirá
• Pintura conductora (cobre, plata, grafito…) – recomendamos cobre y compartiremos más detalles en un rato
• Desengrasante – recomendamos el desengrasante galvánico de Tifoo
• Electrolitos – este es un caso específico, entraremos en detalles más adelante en este artículo
• Electrodos – tu selección depende de los electrolitos, nosotros utilizamos cobre y níquel
• Cables y abrazaderas
• Pincel galvánico (o bolígrafo galvánico)
• Fuente de alimentación eléctrica de laboratorio o una variante mucho más barata hecha con una fuente de una MK3S+ y un convertidor step-up – véase más abajo
• Papel de lija de grano 1000-2000, pasta de pulir y un trozo de tela
• (opcional) Dispositivo giratorio improvisado, ya sea el Rotajig o el que hicimos con varias piezas impresas en 3D y un motor de escobillas (véase la descripción en printables)
• Tela sin tejer
• Recipiente lo suficientemente grande para su proyecto (caja de plástico transparente, acuario, etc…).

Para mayor seguridad, utiliza primero una pequeña cantidad del líquido y comprueba si el material plástico (o la masilla/imprimación/pintura) es realmente inerte a él.

Electrónica

Para el galvanizado, es necesario una fuente de alimentación estable. La forma más fácil es conseguir una fuente de alimentación de laboratorio, pero nos gustaría mostrarte una solución más barata. Todo lo que necesitas es una fuente de alimentación DC más fuerte (la fuente de la MK3S con sus 240 W funciona perfectamente, por cierto) y este conversor step-up barato. No proporcionará una corriente tan precisa y estable como una fuente de alimentación de laboratorio, pero para un galvanizado sencillo casero, es suficiente.

Nuestra instalación de galvanizado

Como siguiente paso opcional, puede que necesites algo para rotar el modelo dentro de la bañera. Hacer esto ayudará a que el metal se extienda lo más uniformemente posible. La mejor manera es construir un Rotajig de Xenoarch pero también puedes intentar construir algo a partir de chatarra en casa. Nosotros simplemente reutilizamos un motor de corriente continua barato y un regulador de velocidad y le añadimos algunas piezas impresas en 3D. No es tan bueno como el Rotajig, pero funciona. Puedes encontrarlo todo en Printables.com.

Asegúrate de elegir el espesor de cable adecuado. Los modelos más grandes necesitan una corriente más alta, lo que significa que necesitas cables más gruesos. Esta calculadora puede serte útil.

Electrolitos y electrodos

Este es el montaje que compramos y probamos. Recomendamos usar la misma combinación, pero puede haber, por supuesto, otros métodos por ahí – no los probamos todos.

La mejor manera de conseguir un acabado superficial grueso y duradero es empezar con cobre y utilizarlo como una especie de imprimación. Este metal es probablemente el más barato y te permite hacer capas de metal bastante gruesas. Necesitará una solución de cobre y ánodos de cobre. Ten en cuenta que hay varios electrolitos para diversos fines y estos deben coincidir con los electrodos y la pintura conductora. Nosotros elegimos un electrolito de cobre brillante ácido que funciona bien tanto con barniz de cobre como con electrodos.

Una vez que tengas una superficie de cobre agradable, puedes continuar con una fina capa de níquel o cromo – estos metales dan al modelo un bonito tono frío (como en los colores fríos frente a los cálidos) que puede ser final o funcionar como barrera entre la capa inferior (cobre) y la superior. El níquel y el cromo pueden aplicarse con un pincel galvánico o sumergiéndolos en un baño electrolítico. El baño electrolítico funciona con ánodos de níquel para ambos metales y el cepillo galvánico funciona bien con un ánodo de grafito.

Por último, puede conseguir el acabado superficial más elegante aplicando metales raros, como oro, plata o paladio. Estos elementos pueden ser costosos, especialmente si compra un electrolito de oro. Por eso le recomendamos que compres una pincel galvánico con ánodo de grafito (bolígrafo galvánico) y aplicarlo sólo en capas finas.

Cepillo galvánico y electrolito de oro

Para algunos electrolitos, varios materiales diferentes pueden funcionar como ánodos. Los fabricantes de aparatos galvánicos (como Tifoo) suelen mencionar los ánodos recomendados y otras propiedades en la descripción del producto. Además, al elegir los ánodos, recuerda que cuanto mayor sea la superficie del ánodo, más lisa y uniforme será la superficie galvanizada. Sin embargo, los ánodos más grandes pueden requerir mayor voltaje y corriente.

También debe saber que algunos metales forman una célula galvánica cuando entra en contacto con otros metales. Esto provoca corrosión y, en general, mal aspecto. Por eso puede ser necesario aplicar una capa de separación de metal que no reaccione con su vecino. Por ejemplo, El oro no debe aplicarse directamente sobre la superficie de cobre y requiere una capa de separación de níquel o cromo. Si no estás seguro de la combinación que piensas utilizar, tal vez este artículo sobre la corrosión galvánica podría ayudarte.

Corriente y voltaje correctos

Esta es, con diferencia, la parte más complicada de todo el proceso. Ajustar la corriente y el voltaje incorrectos puede dar como resultado una superficie fea llena de imperfecciones y puede acabar arruinando todo tu proyecto. La mayoría de nuestras pruebas fallaron mientras buscábamos el valor correcto, pero hablaremos de ello más adelante.

Debes estar preparado para realizar muchas pruebas, ya que la tensión y la corriente difieren para los distintos electrolitos y metales. Además, la corriente puede ajustarse en función del área de la superficie del modelo (puedes calcularlo en Blender, por ejemplo). Los valores de corriente y tensión suelen venir dados por el fabricante del electrolito pero, según nuestra experiencia, de todas formas hay que hacer algunas pruebas y ajustes.

Para la capa base de cobre, se recomienda empezar seguro, con valores de unos 0.2 V, esperar 30-60 min, luego subir los valores y volver a esperar una hora más o menos. Una vez alcances el valor óptimo, la superficie empezará a quedar bonita y brillante. Cuanto más tiempo la dejes en el baño, más gruesa será la capa. Si observas algunas imperfecciones (protuberancias o manchas oscuras) en la superficie, o burbujas en el baño, la corriente es demasiado alta. Ten en cuenta que nuestra fuente de alimentación recomendada puede ajustarse a tan sólo 0.5 V. No obstante, a nosotros nos ha funcionado incluso con una tensión de arranque ligeramente superior.

El níquel y el cromo se electrodepositan en varios minutos. Puedes ajustar los valores iniciales a 2 V para el níquel y 6 V para el cromo e ir aumentando los valores hasta que veas las burbujas. Una vez que la superficie esté bonita y brillante, ya está. También puedes utilizar el cepillo galvánico.

Las capas finales con cepillo galvánico no requieren muchas pruebas, basta con ajustar los valores recomendados por el fabricante.

Pulido

Si crees que el proceso no ha sido tan difícil ni ha llevado tanto tiempo hasta ahora, es hora de prepararse para la fase final: el lijado y el pulido. La pieza impresa en 3D debe tener la superficie lo más suave posible. Cada detalle, cada arañazo, capa visible o mota de polvo será visible en la superficie galvanizada. Así es como funciona la superficie metálica (un metal real o una pintura metálica serían igual de implacables). Además, la capa que vamos a añadir sólo tendrá unos micrómetros de grosor, por lo que no alisará la base subyacente por sí sola, lo que significa que no ocultará ninguna imperfección. Deberás lijar y pulir tanto la superficie impresa en 3D como la superficie revestida de cobre. Ten en cuenta que necesitarás papel de lija muy fino (algo así como de grano 800-2000, aumentando gradualmente) y pastas de pulir. Para obtener los mejores resultados, utiliza el método de lijado en húmedo. Si desea más información sobre el pulido, consulta nuestro artículo más antiguo sobre piezas transparentes.

¿Cómo funciona en el mundo real?

Muy bien, dejemos la teoría y vamos a contarte una bonita historia sobre un metal que se enamoró del plástico. Esta historia está basada en hechos reales. Es verdad, nosotros fuimos los celestinos y, a pesar de todos los problemas, al final lo conseguimos y juntamos a esos dos enamorados de una forma espectacular. Y todo el mundo aplaudió, por cierto. Una vez más, muchas gracias a Hen3Drik y sus detallados tutoriales en vídeo que nos inspiraron enormemente.

De izquierda a derecha: Impresión SLA rociada con barniz de cobre, anillo recién galvanizado con cobre, anillo galvanizado con cobre pulido, anillo galvanizado con niquel, anillo galvanizado con oro final.

Muy bien, seamos sinceros. La mayoría de nuestros intentos no terminaron como nos gustaría. El galvanizado de impresiones 3D es un verdadero reto y encontrar los valores óptimos requiere una enorme cantidad de tiempo. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora:

Instalación de galvanizado

En primer lugar, preparamos todas las piezas electrónicas y mecánicas necesarias para el galvanizado en una cuba. No es ciencia de cohetes, pero puede que necesites imprimir en 3D algunas sujeciones y accesorios, ya que los cables a veces actúan como si estuvieran vivos. Aquí tienes algunos consejos rápidos para obtener mejores resultados:

• Haz «manoplas» con una tela no tejida y colócalas en los electrodos. Funcionarán como un filtro que atrapará cualquier partícula que caiga del ánodo. De lo contrario, las partículas que flotan en el electrolito podrían causar algunas imperfecciones en la superficie durante el siguiente proyecto.
• Limpia la superficie oxidada de los ánodos antes de utilizarlos. Puedes utilizar lana de acero o papel de lija fino.
• Coloca los ánodos lo más lejos posible del modelo galvanizado.
• Conecta el polo positivo de su fuente de alimentación a los ánodos y el polo negativo al modelo galvanizado.

El ánodo de cobre se encuentra en una «manopla» de tela no tejida. La manopla se cuelga dentro de la cuba y evita que cualquier partícula contamine el electrolito.

Impresión y pintura

Como ya hemos mencionado, lo mejor es utilizar modelos SLA y eso es exactamente lo que hicimos. Las impresiones FDM (impresas a partir de filamento) también se pueden utilizar, pero requerirían mucho postprocesado antes de que se pudieran utilizar para el galvanizado, principalmente debido a las capas más visibles en comparación con SLA. Para ser honestos, no hemos probado el FDM, así que si estás dispuesto a experimentar un poco (por ejemplo, para ver si una imprimación sería suficiente para sellar y suavizar el modelo), háznoslo saber – ¡tenemos curiosidad por los resultados! Como ya hemos dicho, para obtener el mejor efecto,la superficie del modelo debe ser absolutamente lisa. Cualquier golpe, arañazo o mota de polvo será visible en la superficie galvanizada si el galvanizado se ha realizado correctamente.

Después de lijar y pulir con papel de lija fino tuvimos el modelo final listo para pintar. Pero antes desengrasamos la superficie (con un desengrasante galvánico – mira la lista de la compra). A partir de ahora, ¡no se debe tocar el modelo con las manos desnudas! Las marcas de grasa pueden quedar (y quedarán) visibles.

Ah, y si sigues nuestro tutorial paso a paso, aquí tienes un breve recordatorio: ¡no olvides protegerte cuando pintes y trabajes con productos químicos!

Pieza impresa en 3D limpia (izquierda) y la misma pieza pintada con barniz conductor de cobre (derecha).

Para pintar, utilizamos un aerógrafo para dejar la superficie lo más lisa posible. Compramos tres tipos de pintura para probar cuál funcionaba mejor. La mayoría de las personas que probaron el método de galvanizado descubrieron que la pintura conductora de cobre era la que mejor funcionaba en la mayoría de los casos, pero nosotros también queríamos poner a prueba otros tipos de pintura. Por eso compramos pintura conductora de cobre, pintura de grafito y pintura de plata.

Piezas aerografiadas con cobre listas para el galvanizado

Pintura conductora de cobre – hemos mezclado la pintura conductora de cobre con acetona 1:2 y ha funcionado muy bien. Con una proporción baja de acetona la pintura podría secarse en la punta de la aguja o en medio del aire, justo cuando sale por la boquilla – simplemente arréglalo limpiando el aerógrafo y diluyendo la pintura un poco más. Además, la pintura sin diluir pulverizada con aerógrafo puede dar como resultado una superficie áspera o puede que ni siquiera se adhiera a la superficie. Estos problemas nos preocuparon mucho durante nuestros intentos.

Pintura conductora de grafito – La pintura que compramos era a base de agua y se diluía lo justo para aplicarla con un pincel normal. Sin embargo, no nos pareció adecuada para el aerógrafo, ya que las partículas eran demasiado grandes y obstruían la boquilla con frecuencia. Sin embargo, el pincel normal funcionó bien y la pintura era bastante conductiva. Incluso conseguía un acabado algo más brillante que la pintura de cobre, ya que reaccionaba de forma diferente al variar el voltaje. Pero, cada protuberancia, burbuja y línea causada por el pincel era visible en el modelo electrochapado. Además, por alguna razón, algunos puntos seguían siendo oscuros, sin recubrimiento de cobre, incluso con el color bien mezclado y bien extendido.

Pintura conductora de plata – De nuevo, esta pintura era a base de agua y sólo era adecuada para aplicarla con un pincel normal. El aerógrafo se atascaba a cada intento. La conductividad de la plata es suficiente para el galvanizado. Sin embargo, al cabo de un tiempo, el cobre empezó a corroerse sobre la pintura, por lo que no recomendamos esta combinación.

Pintura de cobre, plata y grafito

La pintura conductora después del galvanizado con cobre. De izquierda a derecha: pintura de cobre, pintura de grafito, pintura de plata.

Puede que estés pensando: ¿qué tal si evitas tener que pintar el modelo utilizando simplemente filamentos conductores o PLA con relleno metálico? Lamentablemente, los filamentos básicos rellenos de metal no son conductores en absoluto (sus partículas metálicas no están conectadas) y los filamentos conductores son extremadamente quebradizos y de conductividad dudosa. Además, la superficie de la impresión FDM dista mucho de ser lisa, por lo que con todo ese postprocesado no ahorrarías mucho tiempo de todos modos.

El filamento relleno de cobre no es conductor, ni sin procesar (derecha) ni pulido (izquierda)

Baño en electrolito de cobre y pulido

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Una vez pintado el modelo, lo envolvimos con alambre. El modelo en una jaula de alambre funciona ahora como cátodo. El alambre debe tocar el modelo en varios lugares para asegurar que la corriente fluya a través del modelo todo el tiempo. No te preocupes de que el alambre bloquee el metal – es necesario mover el modelo durante el proceso, para que el alambre no se quede en un solo lugar.

Anillo pintado en una jaula de alambre.

Por último, viene el galvanizado propiamente dicho. Como recomendamos anteriormente, empezamos con el electrolito de cobre y los ánodos de cobre. Esto nos proporcionó una capa base de cobre relativamente barata y bastante gruesa sobre el modelo. Bueno, al menos eso creíamos…

Al principio, probamos a galvanizar algunos modelos pequeños y obtuvimos resultados dispares. Uno de ellos quedó bastante bien, así que lo lijamos y pulimos un poco y, al final, obtuvimos un resultado bastante bueno. No era perfecto, pero lo consideramos muy bueno para ser nuestro primer intento.

Pero entonces, las cosas se nos torcieron. Repetimos el proceso con los mismos ajustes y no obtuvimos el resultado deseado. Intentamos galvanizar varios modelos con distintos ajustes y acabaron con una superficie áspera y mate cada vez. Ahora, sinceramente, no conseguir hacer la primera capa metálica es realmente una prueba de paciencia. Cada pieza que intentamos galvanizar nos llevó un tiempo considerable de impresión, lijado, pintura y galvanizado. Cada pieza tardó al menos 5 horas en galvanizarse.

Algunos defectos típicos que cometimos durante el galvanizado: la capa de barniz de cobre era demasiado fina y estaba mal diluida, lo que provocó que se desprendiera durante el galvanizado de cobre (las manchas blancas). El aspecto general es mate y áspero debido a la combinación incorrecta de corriente, tamaño del ánodo y capa de barniz mal hecha. Las manchas oscuras son el resultado de la corrosión, provocada por un lavado deficiente tras el proceso de electrodeposición.

Por suerte, no todo estaba perdido. Aunque la superficie distaba mucho de ser perfecta, la capa de cobre estaba ahí. Lo único que teníamos que hacer era mejorar el acabado de la superficie. Con un poco de lijado y pulido, conseguimos unos resultados bastante buenos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la capa es bastante fina, y lijarla demasiado fuerte puede provocar grietas y destruir la capa por completo, así que ten cuidado.

Piezas galvanizadas en cobre antes del pulido.

Piezas galvanizadas en cobre después del pulido.

Ahora bien, si decidís probar el proceso vosotros mismos, aquí tenéis el voltaje que nos funcionó (una vez). Sin embargo, como dijimos, el voltaje y la corriente pueden ser diferentes para varios modelos, ánodos y tamaños de baño, varios tipos de electrolitos, etc. Es necesario que hagáis las pruebas vosotros mismos.

1. Programa 0.5 V durante 1 hora
2. Aumenta a 0.7V y mantener 1 hora
3. Aumenta a 1-1.2V y mantener 4 horas
4. Aclarar con agua destilada al terminar

Mueve el modelo en la jaula de alambre de cobre de vez en cuando para evitar que el alambre se suelde al objeto.
Gira lentamente el modelo en el baño (muévelo de vez en cuando si no tienes un dispositivo giratorio).

Incluso hemos intentado ajustar los valores en función de la superficie del modelo. El electrolito de cobre brillante debería funcionar a 1-7A/dm2. Así que imprimimos un cubo con una superficie lo más parecida posible a 1 dm2 y ajustamos los valores en consecuencia (1A y aumentando lentamente hasta 4A, que es el máximo para nuestra fuente de alimentación). De nuevo, obtuvimos el acabado mate de la superficie. Solo en los bordes, el acabado era algo mas brillante, pero no era lo que queriamos. Por lo tanto, recomendamos ajustar el voltaje en su lugar.

Finalmente, lo echamos un vistazo y nos dimos cuenta de que quizá no pintamos bien la superficie desde el principio. Dado que se produjo el mismo problema en el lote realizado con la misma mezcla de color, independientemente del voltaje y la corriente, suponemos que probablemente el color no estaba suficientemente diluido y provocó algunas imperfecciones en la superficie que subestimamos. Además, no calculamos la superficie del electrodo de cobre y probablemente utilizamos electrodos sobredimensionados para nuestras pruebas. Esto seguramente tampoco ayudó.

Desengrasado

Por fin, ¡el paso más problemático ha quedado atrás! Lijamos el modelo y nos alegramos de que no estuviera todo perdido. Lo desengrasamos de nuevo con el desengrasante Galvano (en remojo durante unos minutos) y continuamos con el galvanizado.

Remojo en otros electrolitos y pulido

La superficie de cobre pulida y lisa ya tenía buen aspecto, pero queríamos tener una bonita superficie brillante plateada/cromada. Para ello, aplicamos más capas. El proceso es prácticamente el mismo que con el galvanizado de cobre, pero mucho más rápido. Sólo se necesita una fina capa de metal a efectos visuales (o como barrera fina para el chapado en oro). Así es como hicimos el niquelado de cada pieza:

1. Ajusta a 2V y observa la superficie del modelo. Si aparecen las burbujas y el modelo se pone bonito y brillante, mantén el voltaje como está.
2. Si no ves burbujas, aumenta lentamente la tensión.
3. Si la superficie se vuelve negra y mate, con demasiadas burbujas alrededor, el voltaje es demasiado alto.
4. Mueve el modelo de vez en cuando para evitar sombras anódicas y soldaduras.
5. Para después de 5-10 minutos.
6. Aclara con agua destilada al terminar

Ahora, el modelo ha quedado plateado, pero ligeramente más mate. Sin embargo, como solo hemos aplicado una fina capa de níquel, no hemos tenido que lijar a fondo, solo un pulido rápido.

Anillo de cobre electrodepositado debidamente lijados y pulidos, anillo niquelado y anillo dorado final.

Galvanizado de los detalles finales con un pincel galvánico

Por último, galvanizamos la capa final con el pincel galvánico y electrolito de oro. Esto nos ayudó a ahorrar mucho material (y dinero). El cepillo galvánico trabaja con corrientes más altas y es más difícil de ajustar incorrectamente. Nuestros ajustes fueron los siguientes:

• El ánodo (cable con pinza, por ejemplo) toca la superficie del modelo
• El cepillo galvánico funciona como cátodo, con el manguito impregnado de electrolito de oro
• Voltaje: 7 V (para electrolito de oro)
• Aclarar con agua destilada al terminar

Un bolígrafo galvánico con punta afilada (o algún tipo de mecha diminuta) podría funcionar mejor para objetos y superficies pequeñas, como joyas.

Eliminación de residuos y vida útil del electrolito

Un último paso. De nuevo, estamos trabajando con productos químicos tóxicos. Esto significa no sólo que este paso puede suponer un riesgo para la salud, sino que también es tóxico para el medio ambiente. No tires los productos químicos a la basura general (ni siquiera las toallitas de papel), no los vierta en el fregadero. Manipula siempre los residuos como tóxicos, ponlos en un recipiente hermético y deséchalos como cualquier otro producto químico peligroso.

Además, quizá te interese saber cuánto tardan en agotarse los electrolitos. Para ser sinceros, no lo sabemos. Al menos nosotros no los agotamos durante nuestras pruebas. El fabricante afirma que el agotamiento del electrolito puede reconocerse por una deposición más lenta del metal. Además, cuando se utiliza un electrolito de cobre con ánodos de cobre (o cualquier otro electrodo metálico con un electrolito adecuado), la vida útil del electrolito debería ser muy larga, ya que el metal de los ánodos se disuelve lentamente en el electrolito. Sin embargo, sigue contaminándose y los abrillantadores se agotan.

El resultado final

¡Lo hemos conseguido! Ya está, ya está hecho… Echa un vistazo a lo increíble que ha quedado. ¿Te creerías que este anillo es una impresión SLA de plástico y no un artefacto extremadamente precioso del Monte del Destino?

Además, hicimos este genial sable láser del Conde Dooku. Con numerosos errores en el camino, no conseguimos la superficie perfecta y brillante que queríamos, pero en su lugar, conseguimos este aspecto envejecido vintage, que en realidad también se ve increíble.

¡Felices impresiones!