Les lentilles, les cristaux pour les sabres laser (pas les vrais, cependant), les abat-jour et bien d’autres choses utiles peuvent être réellement imprimés en 3D à l’aide de filaments transparents. Cependant, il faut plus que simplement utiliser le bon filament. Nous allons vous montrer comment utiliser votre Original Prusa MK3S, votre MINI ou même la SL1 pour imprimer des objets transparents impressionnants. Alors allons-y ! La clé pour imprimer de superbes objets transparents ? De bons paramètres d’impression et des matériaux soigneusement sélectionnés. Étant donné que nos imprimantes 3D FFF utilisent des filaments et la SL1 imprime en utilisant de la résine, nous diviserons ce guide en deux parties. Jetons d’abord un coup d’œil aux imprimantes 3D FFF – nous utiliserons notre Original Prusa i3 MK3S pour nos exemples. Ce que vous devez garder à l’esprit, c’est que lors de l’impression avec des filaments, de minuscules bulles restent autour du plastique extrudé. Donc, si vous utilisez un filament transparent et l’imprimez avec des paramètres génériques, les résultats seront probablement moins bons, car les bulles disperseront la lumière à l’intérieur de l’objet le rendant simplement translucide, pas transparent. Pour améliorer les propriétés optiques du modèle, nous devons nous débarrasser de ces bulles. En d’autres termes, nous voulons imprimer un objet avec une structure intérieure la plus dense possible. La base commence par le découpage. Tout d’abord, nous importons l’objet choisi dans PrusaSlicer et réglons le remplissage à 100% avec le motif rectiligne. Ensuite, diminuer la hauteur de couche – nous avons utilisé 0,05 mm pour garantir que le plastique extrudé sera bien comprimé et comblera tous les espaces. Nous ajusterons le Multiplicateur d’extrusion (Paramètres de filament – Filament – Multiplicateur d’extrusion), Paramètres de remplissage/superposition (Paramètres d’impression – Avancé – Chevauchement remplissage/périmètres) et Refroidissement de l’impression (Paramètres de filament – Refroidissement – Garder le ventilateur toujours allumé/éteint). Découpez l’objet comme d’habitude, avec l’un des paramètres de matériau suggérés (voir ci-dessous). Passons maintenant à l’impression. Cela aide vraiment de garder votre imprimante 3D bien entretenue et correctement calibrée – consultez nos guides sur la maintenance appropriée de l’imprimante au cas où un réglage fin serait nécessaire. Il est particulièrement important d’avoir une première couche bien calibrée, car à une hauteur de couche de 0,05 mm, même de petites bosses affectent la qualité d’impression et vous pouvez également rencontrer des problèmes avec une buse bouchée. Nous vous recommandons vivement de vérifier l’état de la buse. Lors de l’impression avec des buses bien utilisées et usées, les débris de filaments à l’intérieur créeront des problèmes pendant le processus. Envisagez de passer à une nouvelle buse – c’est peu coûteux et le remplacement est rapide et facile – il suffit de suivre notre guide ici. En ce qui concerne les matériaux, nos paramètres sont ci-dessous – cependant, certains ajustements individuels peuvent être nécessaires.

ABS (Filament PM) En suivant les étapes de Fenneclabs, nous avons d’abord testé l’ABS. Nous avons confirmé que, grâce à ses propriétés, c’est un très bon matériau pour imprimer des objets transparents. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec un ratio de flux de 105% (ajusté pendant le processus d’impression sur l’écran LCD de l’appareil) et un chevauchement remplissage/périmètres réglé à 6%. Cette configuration a cependant un inconvénient : l’excédent de matériau s’accumulera à la surface de votre modèle. Cependant, par rapport au PETG, l’ABS ne souffre pas d’une exposition prolongée à la chaleur et les résidus peuvent être facilement enlevés à l’aide d’une lame bien aiguisée.PETG (Filament PM) Semblable à l’ABS, le PETG est une autre bonne option pour imprimer des objets transparents. Cependant, lors de l’impression avec du PETG, des morceaux de filaments brûlés sont parfois laissés derrière la buse. Pour obtenir de bons résultats, nous avons augmenté ratio de flux à 112% et réglé le chevauchement remplissage/périmètres à 5%. Pour obtenir un très bon remplissage, vous devrez ralentir la vitesse d’impression à seulement 20% (pendant l’impression, allez dans Regler / Vitesse). Ensuite, diminuez la température de 5 °C pour réduire les risques de brûlure du filament. Cela vous permet d’éteindre complètement le ventilateur de refroidissement d’impression. PLA Crystal Clear (Fillamentum) Le dernier type de filament que nous avons testé était le PLA Crystal Clear par Fillamentum. Bien que ce filament donne de très bons résultats, nous l’avons trouvé le moins adapté à la production d’objets transparents. Il a tendance à boucher la buse et n’est jamais complètement transparent. Le remplissage est toujours un peu trouble ou jaunâtre. Nous avons dû augmenter le ratio de flux à 110%, le chevauchement remplissage/périmètres à 5% et éteindre le ventilateur de refroidissement d’impression. Cependant, comme indiqué ci-dessus, ce matériau n’est pas idéal pour imprimer des objets clairs/transparents. Il beaucoup plus adapté aux objets translucides. N’hésitez pas à expérimenter avec le remplissage, le nombre de périmètres, la hauteur de couche ou le diamètre de buse pour obtenir le résultat souhaité. Résines SLA L’impression d’objets transparents avec des résines est beaucoup plus facile qu’avec des filaments. Les résines nécessitent beaucoup moins d’expérimentation, de peaufinage et de bricolage. Sélectionnez simplement le profil de matériau correct dans PrusaSlicer et découpez l’objet comme d’habitude. Les imprimantes SLA 3D produisent des objets complètement solides. Il n’y a pas de structure de remplissage ou de bulles qui réfractent la lumière. Nous avons testé trois résines de notre boutique en ligne : Prusa Transparent Tough, Prusa Trans Red, Prusa Trans Green et aussi 3DM Tough Clear. Toutes les résines se sont avérées faciles à utiliser et n’ont nécessité aucun réglage supplémentaire des paramètres d’impression. Lorsque vous effectuez un post-traitement sur des objets imprimés, utilisez une hauteur de couche de 0,025. Pensez également à ajouter une base avec des bords inclinés sous le modèle, car sinon, les objets imprimés peuvent être légèrement plus difficiles à retirer de la plate-forme d’impression. Post-traitement Cependant, l’impression 3D seule ne suffit pas pour obtenir des résultats optimaux. Les objets imprimés avec la MK3S avec les paramètres décrits ci-dessus aura un excès de résidu sur la surface, tandis que les objets imprimés avec la SL1 (avec des résines photosensibles) ont des couches visibles. Généralement, la plupart des objets imprimés seront translucides, pas transparent. Comment pouvons-nous y remédier ? Un travail supplémentaire est nécessaire. Alors retroussez vos manches et préparez-vous au ponçage et au polissage 🙂 Pour les impressions de la MK3s, Il est nécessaire d’enlever tout excès de matière avec une lame et de poncer le modèle au besoin. Sinon, le résultat final peut apparaître rugueux ou inégal. Gardez à l’esprit qu’une rainure apparue lors de l’impression pourrait être visible ultérieurement. Lors du ponçage, commencez avec un papier à gros grains (par exemple 400) et passez progressivement à des papiers de verre de plus en plus fins. Nous recommandons le ponçage à l’eau – il suffit de tremper le papier de verre dans l’eau régulièrement pendant le processus. Nous sommes allés jusqu’au papier de verre à grain 1500. Cependant, les résultats n’étaient toujours pas parfaits. Alors, quelle est la prochaine étape ? Polissons le modèle ! Il y a deux options : appliquer une laque acrylique brillante incolore, ou opter pour le processus approfondi, qui consiste à utiliser un morceau de tissu et de la pâte à polir. L’utilisation de la laque est une solution élégante et rapide qui nous permet d’obtenir de très belles propriétés optiques de l’objet imprimé. Par contre, la laque est sujette aux rayures et peut facilement devenir trouble après avoir été touchée. Et c’est là que la méthode la plus exigeante entre en jeu : un polissage approprié. En conséquence, l’objet sera plus résistant aux rayures et aux empreintes digitales. Cela prend un peu plus de temps. Pour les impressions à base de filaments, vous avez besoin d’un morceau de tissu doux (par exemple de la flanelle, du coton), cependant, pour les impressions en résine, vous avez également besoin une pâte à polir. Lissage de l’acétone Vous avez peut-être entendu que les matériaux tels que l’ASA ou l’ABS peuvent être lissés en suspendant l’objet imprimé au-dessus d’un bain d’acétone. Cependant, nous aimerions vous avertir : alors que l’acétone peut lisser la surface des objets à base d’ASA ou d’ABS et que le dichlorométhane peut lisser le PETG, le remplissage ne sera pas affecté. Fenneclabs a observé le même résultat. Changements de température et humidité du filament À la lumière de notre récent article sur la recuisson des plastiques, nous avons commencé à nous demander si un changement de température de l’objet imprimé pouvait changer la transparence du remplissage. C’est en fait possible, cependant, des températures assez élevées étaient nécessaires, ce qui a également causé la déformation de l’objet et la perte de sa forme d’origine. Une autre chose intéressante est de savoir comment le refroidissement de l’objet modifie l’opacité. L’ABS a toujours un aspect laiteux/nuageux lors de l’impression. Cependant, une fois refroidi, il devient transparent. Et un petit avertissement : si vous décidez d’utiliser une vieille bobine de filament PLA qui a absorbé de l’humidité de l’environnement, il deviendra trouble après refroidissement, malgré le fait qu’elle était transparente pendant le processus d’impression. Le réchauffer n’a aucun effet. Essayez ! Une fois que vous aurez appris à configurer votre imprimante 3D pour utiliser des matériaux transparents, de nouvelles opportunités s’ouvriront à vous. Vous pouvez commencer l’impression d’abats-jour, de lentilles divergentes et bien plus encore. Et si vous réussissez à bien polir les objets, vous découvrirez qu’ils peuvent avoir de très bonnes propriétés optiques. Les lentilles imprimées en 3D peuvent être utilisées pour concentrer la lumière d’une LED, ou des fenêtres fabriquées en SLA pour les modèles réduits peuvent être utilisées pour les rendre plus réalistes – jetez un œil à nos maquettes de trains. Vous pouvez également aller au tout début du processus de création de modèle et utiliser un logiciel tel que Blender pour obtenir des résultats inhabituels – comme ce modèle inversé d’un crâne de pingouin à l’intérieur d’un bloc solide (voir ci-dessus). Pour résumer les avantages et les inconvénients des matériaux transparents, notre conclusion est que l’impression basée sur le SLA est l’option la plus attirante et la plus attrayante. S’en tenir à la classique impression 3D FFF peut toujours permettre d’obtenir de très bons résultats, cependant, plus de travail peut être nécessaire. Certains réglages supplémentaires, une impression plus lente, beaucoup de temps passé avec le post-traitement. Mais même avec le petit effort supplémentaire requis, vous pouvez produire des résultats vraiment excellents et vous serez probablement surpris de ce que vous pouvez accomplir avec une imprimante 3D ! Avez-vous essayé d’imprimer vous-même un objet transparent ? Partagez-le avec le reste d’entre nous ! 🙂